Por qué el otoño es el momento de visitar Suiza

Horacio Clara

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La luz de la luna platea los campos, las montañas son masas de oscuridad y son pocos los viajeros nocturnos que suben al teleférico en Mörel. Se eleva desde el fondo del valle hasta el pueblo de Riederalp, a casi 1.200 metros de altura, mientras los lugareños regresan flotando a casa en góndolas apagadas. Nos deslizamos por la noche de otoño por acantilados de sombras y silencio. Estoy esperando maravillas: he venido a caminar bajo los colores otoñales y a ver un glaciar, pero este teleférico colgado entre pinos y estrellas es absurdamente fascinante.

“¿Todos los que crecen aquí tienen un momento apasionante en ese viaje?” Le pregunto al dueño de mi hotel.

Él se ríe de la pregunta. “El problema que tenemos en este momento es el tipo de cambio del euro. Es muy silencioso."

Incluso sin los efectos de la fortaleza del franco, el otoño es temporada baja aquí en el cantón de Valais, después de que los visitantes de verano regresan al trabajo y antes de que lleguen los esquiadores. Para muchos suizos, sin embargo, el otoño es el momento más mágico de los Alpes. momento en que los alerces, las únicas coníferas caducifolias de Europa, se vuelven dorados, brilla el sol y las cimas de las montañas se cubren de polvo con las primeras nieves.

En septiembre y octubre, este país tan dispar se une en una celebración encantada y casi obsesiva de la temporada, planificando expediciones para caminar entre los bosques y siguiendo el movimiento de las hojas a través de un “mapa de follaje” en línea que ofrece pronósticos, actualizaciones en vivo y enlaces a puntuaciones. de cámaras web.

Los románticos descubrieron que aquí la naturaleza trasciende toda expectativa. “Los poderosos Alpes, que pertenecen a otra tierra, las habitaciones de otra raza de seres”, escribió Mary Shelley. Ella tenía razón. Y otra raza de seres todavía está aquí: visitar el glaciar Aletsch es como viajar para encontrarse con un mito, una serpiente de nieve y roca en intervalos de tiempo de 14 millas de largo y media milla de espesor, deslizándose fuera de la Edad del Hielo.

Por la mañana subo en teleférico desde Riederalp a 2.300 metros para contemplar el lugar donde se encuentra el glaciar, el más grande de los Alpes, enrollado alrededor de los picos. Los otros pocos caminantes son en su mayoría suizos y tranquilos, tal vez acallados por la vista.

En la cresta de Moosfluh nos encontramos en una luz absoluta, brillante como la mañana del cielo. Los Alpes siguen tomando el sol, con nieve de factor 50 brillando en sus narices. Las crestas heladas del Monte Rosa se extienden a ambos lados de la frontera italiana. Debajo de las alturas están los bosques, en orquestas de color.

Los alerces son la sección de latón y guían la luz con fanfarrias doradas. Los arces rojo roisin son las cuerdas, melodías de bermellón y escarlata. Coros de abedules del color del sol y hayas cobrizas completan la actuación, cada árbol grabado en la sombra azul de la mañana como un solista.

Todo lo que es hermoso en el otoño parece escrito brillantemente aquí ahora. Como europeo, me siento muy afortunado de poder venir aquí tan fácilmente, a esta gloriosa fuente de gran parte del arte y el pensamiento que forman la sensibilidad de nuestro continente.

Las avalanchas de pintura, música y literatura románticas que esta otra tierra envió por Europa enmarcaron la forma en que todavía pensamos sobre la naturaleza, el alma y la mente. Quizás todo el que camina por placer y perspectiva busque lo que Percy Shelley llamó “la fuerza secreta de las cosas / Que gobierna el pensamiento”.

Recorre toda la naturaleza, destilando en los lugares poderosos. Shelley lo vio en el Mont Blanc. ¿Está esperando al Aletsch? Mirando hacia abajo, su mancha de hielo y morrena sucia es la parte menos hermosa del panorama dorado.

"El glaciar tiene su propio clima" dice Dominik Nellen, mi guía. "Hará frío y viento". El camino serpentea a lo largo de milenios sobre un terreno que poco a poco se va liberando del hielo. En lo alto, crecen pinos y pastos sobre un suelo compuesto de plantas podridas. Descendemos entre musgos pioneros, líquenes y saxífragas amarillas; en el fondo sólo hay rocas peladas. Cuando Byron y los Shelley recorrieron Suiza en 1816, el hielo estaba a 200 metros sobre nuestras cabezas.

“Ponte los crampones”, dice Dominik. “Vamos a unirnos. Paso donde yo paso”.

Nos abrochamos los abrigos. El aire se enfría y se hunde sobre el hielo creando frígidas corrientes catabáticas. Pateamos los crampones entre crestas de cristal y hendiduras turquesas en la superficie. Profundas grietas de color azul se pierden de vista a medida que avanzamos hacia una agitación congelada de crestas y cuencos. El Aletsch lleva su capa de piedras molidas como una crisálida protectora: vierte agua sobre un montículo sucio y el polvo se lava, revelando un azul profundo como una joya.

El glaciar es el corazón del Aletsch Arena, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: patrimonio en su forma más urgente y exigente. "Dentro de 70 años, a este ritmo, quedará el 10 por ciento", afirma Dominik.

La caminata de regreso es una gloria de abedules dorados, arándanos oxidados y musgo sobre rocas que brillan con mica. Un cascanueces manchado vuela entre los pinos. La lengua de un cascanueces se bifurca hasta formar puntas cubiertas de queratina, una navaja suiza para semillas de coníferas. El camino es empinado, el aire es escaso y es imposible no estar feliz.

“¡Cuán generosamente la naturaleza en estos lugares desolados ofrece hermosos regalos!” escribió Dorothy Wordsworth.

“Venimos al Valais todos los años”, sonríe un compañero de paseo, un profesor de Zúrich impresionado por el otoño, mientras contemplamos un abedul que posa en una pendiente como una estrella de cine con un vestido dorado sin espalda.

Los arces brillan de color rojo antocianina: a medida que cesa la producción de clorofila, los niveles de este compuesto aumentan, protegiendo las hojas de los dañinos rayos ultravioleta y manteniendo el árbol vestido hasta que lleguen los fuertes vientos. Nos maravillamos. “El mejor clima del país”, dice. "Es nuestro Mediterráneo".

Esa noche viajo al oeste por el valle del Ródano y hacia el sur hasta Saas-Fee, un pueblo de montaña donde la vida está supervisada por Dom, un titán de 4.545 metros y el pico más alto de Suiza. El glaciar que se encuentra sobre el pueblo atrae a esquiadores profesionales para sus entrenamientos de pretemporada. Los adolescentes que se dirigen al remonte a la mañana siguiente resultan ser campeones canadienses.

“Mi abuelo puso una cruz encima de Dom”, comenta Alex Supersaxo, un hotelero cuya familia siempre ha vivido aquí.

"¡Debe haber sido un héroe!" exclamo. La cima es claramente de otro mundo letal.

"No precisamente. Aquí esto es normal. Cuando llegaron los escaladores británicos, ellos los guiaron. Muchos picos fueron escalados por primera vez por británicos y lugareños juntos”, sonríe Alex mientras prepara a su hija para ir a la escuela.

Este es un mundo tranquilo y encantador fuera de temporada, compartido con hoteleros relajados, guías y caminantes sin presiones. Los martillos golpean las reparaciones y los preparativos. Saas-Fee se hizo rico de la mano. Los edificios se levantan sobre pilotes de piedra en forma de hongo que defendían las tiendas contra los roedores.

La luz es increíble en esta época del año, el ángulo bajo, las sombras y las formas.

En lugar de seguir a los esquiadores hasta el glaciar, tomo el teleférico hasta Hannigalp, a 2.350 metros de altitud, punto de partida de numerosas caminatas y hogar de una cafetería con una amplia terraza y una vista impresionante.

La tranquila mañana canta con saltamontes y canta con brillantes chovas alpinas negras. La luz del sol resalta sus picos de color amarillo brillante y sus calzas carmesí de diseño. Alegres aeronautas, las chovas se zambullen y silban en escuadrones voladores.

Los niños pequeños juegan bajo el sol mientras las montañas miran como abuelos en un banco. Entonces el más cercano hace crujir los nudillos. En lo alto, columnas de polvo y nubes de polvo estallan en los flancos del Distelhorn en un estruendo de rocas y nieve en cascada. La avalancha está a más de un kilómetro al oeste, pero un joven que sirve café mira a la montaña con reproche. "Siempre hay que estar atento a las rocas", dice.

Saas-Fee ofrece unos 350 kilómetros de rutas de senderismo señalizadas, que van desde paseos hasta escaladas. Tomo el sendero Old Chamois hacia el oeste, un sendero serpenteante que desemboca en una poderosa hendidura en las montañas donde los torrentes Triftbach y Torrenbach se unen y desembocan en el río Feeru Vispa.

El paseo es asombrosamente hermoso. En el aire quieto como el cristal, la luz suena como música lenta, deteniéndote repetidamente para mirar. No he visto cuán luminosos pueden ser el azul o el dorado, creo, de manera absurda, ante este cielo alpino enmarcado por viejos y brillantes alerces. Con troncos tatuados en líquenes, estos árboles son tan altos y de gran altitud como crecen los alerces europeos.

Caminar en solitario ahora es lo opuesto a estar solo. Nada trivial y ningún cuidado te acompaña. Te concentras en las verdaderas riquezas: en aquellos a quienes amas, en la belleza, en estas montañas en su dorado otoñal, en la forma en que cantan y pregonan la gran fortuna de ser, regalándote tu verdadero tamaño diminuto. Pasan otros caminantes. Sonreímos como niños. Cientos de metros más arriba, el hielo del glaciar Hohbalm forma un acantilado. Cruzamos un puente peatonal con la esperanza de no despertarlo.

El camino continúa rodeando la montaña y bajando hasta Saas-Fee; Más abajo, una colonia de marmotas asoma sus extrañas cabezas de nutria, para deleite de los niños que se han detenido a mirar. Las marmotas tienen un aspecto bien alimentado, como los banqueros que saben cuándo vender la libra en corto.

No encuentro marmota asada en el menú, pero el otoño es la temporada de caza en Suiza, cuando la caza aparece en los menús desde posadas rurales hasta restaurantes gastronómicos. Hay ciervos y jabalíes, perdices y agachadizas; grosellas rojas, castañas y col morada con todo. Me doy un festín con carne de venado en Arvu-Stuba de Saas-fee y enormes ensaladas en Da Rasso en la calle principal. Los restaurantes están llenos del hedor a queso de fondue y raclette.

Al día siguiente, completo mi exploración de Saas-Fee con una experiencia de "desfiladero alpino" por el río Vispa. Supongo que se trata de una caminata guiada hasta que el guía Danny Stoffel comienza a repartir arneses. Nos muestra a un camionero, a una mujer policía y a mí cómo entrar y salir de la vía ferrata: un sistema de cables, tablones delgados y escaleras saltarinas atornilladas a lo largo de los flancos de un abismo. Ahora estamos suspendidos en el aire entre piñas, avanzando poco a poco a lo largo de las paredes rocosas, con el río muy abajo. Caminamos sobre el espacio, regocijados.

“Hemos hecho esto en todos los Alpes, pero esto es lo mejor”, se regocija la mujer policía. Resulta ser una tarea jubilosa, alegremente tonta (¿por qué aterrorizarse 20 veces en tres horas?), seria en su ejecución (“Si las cosas van mal, irán rápidamente”, sonríe Danny) y un ejercicio fantástico y de amplio espectro. en un ambiente humilde.

“La luz es increíble en esta época del año, el ángulo bajo, las sombras y las formas”, comenta Danny, columpiándome de un cable sobre el desfiladero. Los alerces, los acantilados y las cascadas brillan con mayor claridad cuando te lanzas hacia ellos suspendido de una polea zumbante.

De regreso al Ródano, las laderas más bajas del Valais están cubiertas de vides. Miro mi última puesta de sol desde Les Celliers de Sion, un "oenoparc" construido sobre la unión de Bonvin y Varone, dos célebres productores, donde cabañas entre vides ofrecen raclette y catas de vino.

David Héritier, director de Celliers, agita una copa de fresco y mineral Fendant, el favorito local con sabor a limón. "El mercado de exportación es pequeño", afirma, "porque la mayor parte lo bebemos en Suiza". Lo harías.

Al venir aquí en otoño para comer y caminar como los suizos, te imaginas migrar a estos picos, vivir en uno con la fuerza secreta de las cosas de Shelley, en casa con una naturaleza poderosa y ardiente, y con el dominio de las variables forex de una marmota.

Horatio Clare fue invitado de Turismo de Suiza (cuya página web MySwitzerland.com ofrece información detallada sobre las opciones de alojamiento en Aletsch Arena y Saas-Fee), Swiss International Air Lines (Swiss.com) y Swiss Travel System (mystsnet.com). Swiss vuela desde seis aeropuertos del Reino Unido a Zurich y Ginebra; devoluciones desde £ 150 y £ 110 respectivamente. Swiss Travel System ofrece pases para viajes en tren, autobús y barco para visitantes extranjeros, a partir de 232 francos suizos (£ 209) por un billete de segunda clase para tres días.

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